探尋蒲甘，心靈在萬千佛塔中蕩滌

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緬甸蒲甘，古稱阿利摩陀那補羅，坐落在緬甸中部的伊洛瓦底江左岸，為歷代蒲甘王朝的都城。據統計，自公元十一世紀到十三世紀，蒲甘先后建造的佛塔數量高達萬余座，因此蒲甘也被稱為“萬塔之城”。

促成我來緬甸蒲甘的原因，緣于幾年前看過朋友拍的一組照片。成百上千座佛塔林立的畫面，一下子就吸引了我的目光。乃至以后的日子里，腦海中也經常浮現出這一幅景象，可以說也時常牽動著我的心緒。這是怎樣一個情形的佛教國度呢？帶著十分的虔誠，我踏上了這個佛教文化盛行的神秘國度。

凌晨五點半鐘，一陣陣“叮呤呤，叮呤呤……”的電話鈴聲，把我從睡夢中驚醒。昨天，從昆明飛曼德勒，原計劃是接著從曼德勒飛蒲甘。由于飛蒲甘的飛機臨時取消，二百多公里的路程，坐著一輛老式大巴，竟然搖搖擺擺地走了將近五個鐘頭。到了酒店時已經晚上九點多鐘。所以，一夜睡得很沉，要不是酒店的叫早電話準時響起,我不知會酣睡到幾時。

這是一所坐落于蒲甘老城熱帶雨林中的酒店，住房全部是別墅式的一層獨立房屋。晚上光線暗，看不清楚周圍環境，從酒店大廳出來便跟著服務生走，經過了很長的一條用石頭砌成的小道。小道兩旁及房子窗前屋后，種植著各種叫不上名的樹木，灰暗的路燈下，樹葉散發出綠油油的亮光。十月，緬甸依然還是雨季的尾聲，空氣里的濕度加上三十六、七度的高溫，能明顯的感覺到，處處都有一股熱帶雨林特有的潮濕味道。

酒店處在密林深處，周圍沒有一點喧囂，環境安靜的出奇。然而，就在后半夜，我卻感覺好像窗外有滴滴答答的雨聲，又好像似在夢境里。記得昨天傍晚，車子快到蒲甘時，天邊是看見有閃電了劃過天空。地陪阿哲還說：“現在的蒲甘，是雨季和旱季的交替時節，經常都有雨突然降臨的。”坐在車里，看著車窗外面遠處美麗多彩的天空和晚霞，說實話，我并不相信阿哲的話。其實，從內心深處是不愿意相信他的話是真的，必定對于攝影而言，有陽光有好的光線還是可貴的。不論是早晨或者傍晚，我希望看到的是：迷人的天空霞光爛漫，金色的陽光照射著大地上的萬千佛塔。而此時，我只能默默祈愿期望好運降臨。

    背上攝影包走出房間，果不其然，外面仍然還下著淅淅瀝瀝的小雨。雨水打在寬大的葉片上，發出啪啪的聲響，一到室外身體就異常的悶熱，而心中卻是生發了絲絲涼意。再抬頭望了下天空，也不見有一丁半點的星光，顯然天空云層還是很濃很厚。

    “要去登塔看日出嗎？”躊躇之時，一個當地男子從酒店大門前旁邊的叢林中冒了出來。他接著用不太流利的英語繼續說道：“我知道那座塔最高，可以爬上去，看日出最好，坐小馬車過去，不貴的。”男子看上去三十多歲，臉色油黑，穿著本地人穿的筒裙，長袖襯衣的領子扣得緊緊的。顯然，他是常年在酒店附近招攬客人的生意人，很善于跟游客們打交道。

    其實，在我們住的酒店門前，就是一座高大的佛塔，但顯然要看蒲甘平原早晨的日出和萬千佛塔的景象，還要去更高而且是還能攀爬的佛塔才行。瑞山陀佛塔便是這樣一座佛塔，要看日出或日落，不論是旅游攻略或是當地人，都會推薦這座塔。瑞山多佛塔其實離我們住地并不遠，車行十來分鐘便到了。

漆黑的天空下，看不清佛塔的全貌，只借著頭燈往照了照，這是一座有八、九層樓高的佛塔。然而想要上到瑞山陀塔的上面平臺去，必需要攀爬佛塔異常陡峭的臺階。臺階之陡，目測大概也有七、八十度的樣子。雖然階梯兩旁安裝了鐵水管子做成的扶手，依然還是要十分小心，否則稍不留神跌落下去，后果不堪設想。

而在上塔之前，還必須脫掉鞋襪，赤腳攀爬。對不善赤腳走路還要背著深重的攝影包的我們來說，無形中增加了攀爬的難度。在緬甸佛塔和佛寺是最神圣的地方，而人們認為鞋是最骯臟最齷齪的東西，所以無論是上佛塔，進寺院，見法師，都必須脫去鞋襪。也因此緬甸人從小便養成了常年只穿拖鞋的習慣，而且是最方便的“人字拖”，不分男女老少，不論貧富踐貴，人腳一雙。進寺脫鞋，出寺穿鞋，進進出出，隨脫隨穿隨走，實在是方便即了。而我們也入鄉隨俗，不在穿徙步旅游鞋，要么也換成了當地的“人字拖”，要么就穿一雙方便的布鞋。

要想看最美的風景，就必須有所付出。爬上塔頂已經汗水淋漓,此時天空依然是灰蒙蒙的，而淅淅小雨卻完全停下。站在高高的塔上放眼望去，可以一覽廣袤的蒲甘平原。隨著天空漸漸發白，大地上的佛塔也慢慢地呈現出來。舉目四眺，蒲甘大地的熱帶雨林中，數不清的佛塔林林總總，高矮不一，從廣闊的原野一直延伸到伊洛瓦底江和遠處的山脈盡頭，壯觀的場景讓人驚嘆不已。

    是誰建造了如此令人震撼的佛塔呢？史料記載公元1044年，阿如律陀王在這里創建了緬甸歷史上第一個包括緬、撣、孟等民族的統一的蒲甘王朝。阿奴律陀王篤信佛教，他在征服緬南部直通王國時曾獲32部《三藏》經和300名高僧和技藝高超的工匠多人。于是便開始在蒲甘大造佛塔，佛教也因此開始盛行。他們認為建造佛塔就是人生最大的善果，而這個善果并非個人獨享而是可以惠及眾生。所以之后歷年歷代，無論是達官貴人，還是平民百姓，都把能修建一座佛塔作為最大的愿望。據說25平方公里面積的古城蒲甘，最多時曾建造過上萬座佛塔，可謂是：“出門見佛塔，步步遇菩薩。”也由此，可以看出佛教在緬甸是多么深入人心。

不久，佛塔上人越來越多，上下三層一米多寬的平臺上，站滿了來看日出的各國游人。所幸我來得早，已經選好位置支上了三腳架。而這時天空也發生了神奇的變化，頭頂原先厚厚的云層已經消散，雖然東方的天邊，太陽沒有從地平線上紅彤彤的升起，但是上面一些的云團卻拉開了一道長長的口子，等待著太陽的噴薄而出，一切都好像戲劇故事情節一樣，讓人覺得那么出乎意料。地面上潮濕的雨林中，在陽光作用下升起了一些淡淡的霧靄，籠罩著熠熠生輝的佛塔；從云層里透出來的陽光，緩緩地從佛塔之間漫過，沐浴著蒲甘大地。

此時此刻，空氣沁人肺腑，萬物沉浸在一派溫潤祥和的氛圍里。

    心靜默，情淡然，只慶幸沒有錯過眼前如此美妙的景致，那怕它不是那么極致和完美。

    相信此時周圍的人們，也被萬千佛塔的壯觀景象感染了。身邊的快門聲響徹一片，誰都不愿失去這稍縱即逝的瞬間。而有些人則只是靜靜地看著，并不露出半點聲色。我想，不論是試圖用相機留下精彩的瞬間也好，純粹用心去感受也罷，這個瞬間之所以讓我們心靈激蕩、沉靜或者思想，必定是什么東西觸動了我們靈魂，雖然不會是同一個答案。也許，久居都市滿是浮塵的靈魂，只有在這萬千佛塔煙雨中，才會得到最好的蕩滌。

傍晚，日落時分，夕陽下的佛塔又是另外一種景致。陽光不再如朝陽那般耀眼，而是變得清溫婉了許多，柔和地映照在佛塔上，留下了長長的影子。仔細觀賞你會發現，其實蒲甘的佛塔建筑并非都一個模樣。由于經歷了不同的年代，佛塔建造也呈現出千姿百態，甚至于完全形成了不同的風格。有的塔頂金光閃閃，有的墻壁潔白素雅；有的造型高大敦厚，有的則是小巧精致；有的形如金字塔，有的形似古城堡，而每座佛塔都技藝精湛、匠心別具又巧奪天工。

隨著太陽的漸漸落幕，游人也相繼散去。而我卻依然駐足在佛塔之上，凝視著四周的佛塔，看著他們漸漸隱沒在夜色之中。此時的我，似乎也交融于佛塔的歷史長河里，感受時光的變遷，歲月的更迭。在這片土地上，伊洛瓦底江的河水曾經流淌過多少故事，一座座高聳在天地間的佛塔，又承載了多少人義無反顧的信仰呢？也許，一切都會變，永恒不變的只是我們曾經的初心。

    在蒲甘三天的時間里，早晚光線最佳時登佛塔拍攝，白天光線平淡時就去看看蒲甘有名的佛塔，或者去周邊的村莊拍攝一些人文照片。在蒲甘眾多的佛塔中，瑞山陀塔高約八層樓，因日落觀賞而聞名；瑞西貢塔內珍藏有佛牙，像一座金塔，以宏偉壯麗著稱，也是緬甸宗教建筑史上最有意義的建筑；阿南達寺呈正方形，寺內有四座金色佛像，分別面向東、西、南、北四個方向，塔內的佛像千姿百態，浮雕、壁畫精美，有緬甸的“龍門石窟”之稱；悉隆敏羅神廟為蒲甘最后建造的大寺廟之一，是蒲甘最后一座緬甸風格的塔寺。

緬甸是一個全民信佛的國度，緬甸也是一個微笑的國度，人們真誠、善良、友好。相信這一點給很多來緬甸旅游的人留下了深刻的映像，因此人們總是會把微笑和緬甸聯系起來，可以說緬甸人讓自己微笑的名片傳遍了全世界。雖然緬甸相對還是一個貧窮的國家，人們生活并不富裕，但人們卻有一棵快樂的心。無論在村莊、學校或者作坊，也無論是小孩、老人或僧人，看到你總會給你一個會心的微笑。

我不得不說，在蒲甘拍攝的幾天，上天給了我足夠多的機遇，縱然時常也有雨來打擾，但是必定在其中又有明媚的陽光來光顧。大多情況是合適的時間拍攝合適的題材，比如早晚拍攝佛塔風光時總會有一點點陽光，起碼不至于是下雨的；而在一天的下雨時段，又可以拍攝一些室內的內容，比如拍當地手工作坊，傳統產品漆具工藝品制作或者是寺廟的內景。因此，雖然未能拍到想要的那種熱氣球在佛塔上空的照片，我也已經心滿意足了。

第三天早上，本來原定是吃過早餐就前往機場的，但有意猶未盡的朋友，提出還想拍伊洛瓦底江岸邊早晨的佛塔。

于是凌晨時分，茫茫夜色中經過沉睡中的小村莊，穿越幾片玉米和莊稼地，我們又來到了頭天傍晚找到的一個拍攝地點。這是一處蒲甘老城邊上的荒野之地，四下雜草叢生，一些大小不一的佛塔散落其間。爬上一個小山坡上，我借著頭燈安裝好了三腳架，等待著黎明的到來。就在此時，原本平靜的天空，突然電閃雷鳴，還來不及收拾好三腳架，大雨便嘩啦啦的從天空傾泄下來。

逃命似跑進一個小佛塔躲雨。佛塔內部很小，大概只有兩平方米左右的空間，里面塑有一尊面帶笑容的佛像，與我近在咫尺。看著佛像意味深長微笑的表情，我感覺他可能在嘲笑我們說：“你們這邦家伙，差不多得了，不要太貪了。”

坐在趕往機場的巴士車上，身后的蒲甘佛塔和伊洛瓦底江慢慢消失在視線里。我想，順其自然，不貪不拒，雖說是佛教中一條基本處事教義，但同樣對我們平常人來說，也是應當有的一種心態；而我的下一站攝影旅程，是否好運不得而知，唯一能確定的只是一切都不確定。